| 乡野风物 |
　　我对迟菜心的喜爱经历了一个慢热的过程。这过程多数是心理的，因为整个过程中，迟菜心的样貌和味道没有变，变化的只是我的心，正是烟火的生活和不动声色的时间对我跳动的心灵进行着悄然的、逐渐的、微妙的改变。
　　初来增城的时候，每到岁末，大捆大捆的迟菜心遍布市场、路边，以及迎面而来的任何一个男人女人的菜篮、提兜、手里，而水果店的迟菜心则用专制的印有文字和图片的纸箱包装着，一大早便盛气凌人地码放在门口。迟菜心长长的（六七十公分），粗壮而老沉，两三棵足以对付一大家人的餐桌，完全没有叶蔬固有的水嫩细脆的样子，况且开着司空见惯的油菜花一样的黄花，我就没怎么正眼瞧过它。怪的是，虽然迟菜心随处可见，却并不便宜，贵的时候高至七八块钱甚至十来块钱一斤。后来才知道，迟菜心从田间到餐桌，要剥掉外面的好些老叶，只留下菜芯和接近菜蔬的精华部分。水果店和大酒店卖给顾客的净是精华，自然要贵出好几倍。
　　我的莫名其妙和不足为奇主要来自迟菜心和老家白菜苔的对比，毫不夸张地说，二者有如小巫与大巫。老家的白菜苔，小小嫩嫩的，也就二三十公分长，同样开黄花，尤其可爱的是，白菜苔掐了又长，越掐越长，几天的工夫就冲起来了。乡里人是家家户户种白菜苔，城里人是天天买白菜苔，我们自小吃到大，无论是炒着吃，还是下火锅，都是极受欢迎的。尤其下过雪的白菜苔，下在冬天稍油腻些的火锅里（广东人讲究的是淡雅和营养，不像我们湖南人，口味重，追求的似乎只是吃得过瘾），比什么山珍海味都热乎都带劲。而且，白菜苔几毛钱顶多一块钱一斤，便宜得根本没人把它当回事。若是白菜苔老了，没来得及摘掉，就会被顺手丢给禾场里的鸡鸭鹅或者栏里的猪。只是冬天过去，市场上开始找不到白菜苔了，人们才有了些许的留恋。白菜苔，仿佛打小长在我们的日子里，它既不会被刻意想起，也绝不会有一天将它忘记。
　　尽管心理上对迟菜心有着一丝不屑，等到耳濡目染之后真正在餐桌上尝到它，果然清甜爽口，与它笨拙的外表之间根本不存在想当然的逻辑。只是好吃归好吃，比起老家的白菜苔红菜苔，也没什么炫耀的。有了这样的体会，当老家朋友前来增城，我仍然不敢将迟菜心当作美食来力荐，怕是要遭遇同样的不以为然。然而尝过与没尝过还是有区别的，这之后，我对增城人给予迟菜心的过度热情算是有了一个基本的理解，至少，它的味道担得起人们对它的宠幸。或许老家白菜苔的底子打得太过牢固，我对增城人于迟菜心的郑重其事依然有小题大作之感。近些年越过越隆重的菜心节，据说用迟菜心做出五十多道菜，许多外地人也纷纷前来，品尝地道的迟菜心。想想也不足为怪，自己来广东十多二十年，只是来增城这几年，才听说迟菜心，才吃到迟菜心。据说迟菜心属增城特有，并且唯增城小楼镇的迟菜心最为正宗，理论上的支撑是小楼镇地处北回归线，我不知其中的道理，只是出了增城，哪怕只是几十公里之外的广州，也把增城的迟菜心当作宝贝。
　　确切地说，很大程度上，我对迟菜心的美味是从广州朋友们的啧啧称道里渐渐加强的。每每去广州，或者有朋友从广州过来，他们都会问起增城的迟菜心，这时的我俨然是这座小城的主人，迟菜心的东家。点菜的时候，自然会盐水菜芯、炒菜芯等等至少两份三份地点，至于其它菜肴，倒成了陪衬。久而久之，习惯成自然，不由分说。只是无论怎样，我从不将迟菜心买回家，哪怕按他们说的，放点盐，清水煮一煮就捞起来就成，再简单的做法我依然没有信心。正如在湖南餐馆吃广东菜，广东餐馆吃湖南菜，总是吃不出本来的味道。
　　这些年，我很少回老家了，偶尔回去一趟，也不会选择冬天，广东呆得久了，对家乡冬天的寒冷越来越惧怕了，因此白菜苔的味道只能留在记忆的深处。然而记忆固然美好，也拗不过当下的每一天……当下的每一天就是，一心一意地吃着可口的迟菜心，不去记忆那些与自己息息相关的从前。　　　　　　　　　　□聂小雨
　　初来增城的时候，每到岁末，大捆大捆的迟菜心遍布市场、路边，以及迎面而来的任何一个男人女人的菜篮、提兜、手里，而水果店的迟菜心则用专制的印有文字和图片的纸箱包装着，一大早便盛气凌人地码放在门口。
　　迟菜心的味道担得起人们对它的宠幸。